Ремонт коробки передач ваз 2106 своими силами

• 1  Диагностируем неисправности
  • 1.1 Сильные шумы в коробке
  • 1.2   Возникают затруднения при переключении передач
  • 1.3 Выскакивание или неполное включение передач
  • 1.4 Понижение уровня масла
  • 1.5  Полезный инструмент
• 2  Производим снятие коробки  с автомобиля
  • 2.1   Разборка

Вот она, коробка (КПП)

На ваз 2106 устанавливаются четырех  и пяти ступенчатые коробки перемены передач (далее КПП). Пятиступенчатая коробка изготовлена  на базе четырехступенчатой, оба агрегата являются взаимозаменяемыми, основные детали у них одинаковые.
Наша инструкция наглядно покажет вам, как ремонтируется пяти ступенчатая коробка передач ваз 2106 — ремонт начинаем с диагностики неисправностей.

 Диагностируем неисправности

Неисправности, при которых необходим ремонт коробки.

Сильные шумы в коробке

• Изношенные подшипники;
• Изношенные зубья шестерен или зубья синхронизаторов;
• Расшатались валы в корпусе, при работе происходит их осевое смещение.

  Возникают затруднения при переключении передач

• Изношен сферический шарнир рычага, отсутствие смазывающего состава в узле переключения;
• Деформирован рычаг переключения;
• (штоки) возникли заусенцы, прогибы, загрязнились гнезда штоков, заклинивает блокировочные сухари;
• Засорились шлицы муфты или шлицы ступицы;
  повреждены вилки переключения.

Выскакивание или неполное включение передач

• Износились лунки под шарики или сами шарики на штоках, поломались пружины фиксаторов;
• Изношено блокирующее кольцо на синхронизаторе;
• Поломались пружины синхронизаторов;
• Изношенные зубья муфт синхронизаторов либо зубчатого венца.

Понижение уровня масла

• Износились сальники валов коробки;
•  Ослабло крепление крышек КПП к корпусу, повреждены уплотнительные прокладки;
•  Ослабло крепление корпуса сцепления к корпусу коробки.

 Полезный инструмент

Вам понадобится:

•  Две отвертки;
• Головки  на 17, на 13;
• Удлинитель с воротком (трещоткой);
• Набор ключей10-27плюс второй ключ на 13;
• Ударная отвертка;
• Специальный съемник, для снятия стопорных (фиксирующих) колец;
• Средний молоток;
• Универсальные съемники.

 Производим снятие коробки  с автомобиля

Итак:

• Откручиваем болты, крепящие приемную трубу, и снимаем ее;
• Откручиваем гайки крепления стартера;
• Подставляем емкость (ведро) под коробку, шестигранником открываем сливную пробку, сливаем масло с КПП;

• отцепляем крепления глушителя, вытаскиваем приемную трубу;
• Откручиваем кронштейн карданного вала, муфту фланца коробки;

Откручиваем кронштейн безопасности, муфту фланца

• Отключаем провода датчика заднего хода, откручиваем трос спидометра;
• Снимаем рабочий цилиндр сцепления;
• Устанавливаем упор под поперечину, откручиваем болты, крепящие крышку картера сцепления, снимаем пружинные шайбы;
• Откручиваем гайки крепящие поперечину, убираем упор, плавно опускаем КПП в низ, чтобы это осуществить Вам потребуется помощь напарника, который придержит коробку, затем переставляем упор передок двигателя, для его фиксации;
• Снимаем гайки, крепящие картер сцепления к мотору, вынимаем шайбы, затем аккуратно вдвоем снимаем КПП с двигателя.

Устанавливаем упор под поперечину, откручиваем гайки, снимаем упор, отворачиваем гайки, крепящие картер к двигателю

Производим установку в обратном порядке. Теперь вы знаете, как снимается с ваз 2106 коробка передач, ремонт это следующий шаг.
Разобрать КПП своими руками тоже дело не хитрое.

  Разборка

 Итак:

• Снимаем с направляющей муфту отключения сцепления с подшипником и пружиной.
• Снимаем, поддев отверткой, чехол вилки сцепления с картера, а  затем снимите вилку вместе с чехлом, провернув ее на девяноста градусов.
• Отворачиваем гайки (их семь) крепящие картер сцепления, снимаем пружинные шайбы.

Гайки, крепящие картер сцепления

• Отсоединяем  картер  от КПП.

Разъединяем картер сцепления с КПП

• Вынимаем прокладку, находящуюся между ними и пружинную шайбу.
• Отворачиваем гайки, крепящие нижнюю крышку к корпусу (их десять), вытаскиваем шайбы.
• Снимаем крышку.

Откручиваем крышку

• Аккуратно отделяем прокладку от корпуса КПП, снимаем ее со шпилек.
• Отворачиваем гайки крепящие подушку задней подвески к картеру (их две), снимаем шайбы и подушку вместе с поперечиной.

Снимаем подушку в сборе

• Откручиваем гайку, крепящую привод спидометра, снимаем шайбу, затем  вынимаем привод спидометра.

Откручиваем и достаем привод спидометра

• Переворачиваем КПП, выкручиваем датчик заднего хода.
• Откручиваем болт, крепящий вилку переключения третьей — четвертой передач.

Выворачиваем болт, крепящий вилку

• Включаем I передачу и синхронно IV, сдвинув отверткой синхронизатор.

• Достаем стопорное кольцо с края вторичного вала.
• Разгибаем стопорную пластину, фиксирующую гайку, крепящую фланец эластичной муфты.

Разгибаем стопорную пластину

• Отворачиваем гайку на пару оборотов, чтобы сдвинуть центрующее кольцо муфты, затем заворачиваем гайку.
• Съемником спрессовываем центрующее кольцо муфты.
• Достаем уплотнитель центрующего кольца.
• Отворачиваем гайку, крепящую фланец эластичной муфты.
• Применив съемник, сдвигаем фланец муфты, снимаем его.

Применяем съемник, чтобы снять фланец

• Устанавливаем рычаг переключения в положение “нейтрально”, снимаем манжету с фланца для упрощения доступа к гайкам, крепящим рычаг.
• Отворачиваем гайки, крепящие фланец к картеру КПП (их три), снимаем шайбы, привод, переключающий передачи, прокладку с фланца.

Откручиваем привод переключения передач

• Отворачиваем гайки крепящие кронштейн приемной трубы (их две), снимаем шайбы с кронштейном.
• Вытаскиваем закладной болт.
• Отворачиваем снаружи гайки, крепящие заднюю крышку КПП (их пять), снимаем шайбы.

Наружные гайки, крепящие заднюю крышку

• Отворачиваем гайку, крепящую заднюю крышку, которая находится  с внутренней стороны корпуса, снимаем шайбу.

• Отсоединяем заднюю крышку от корпуса, для этого отодвигаем крышку на максимальное расстояние, затем отворачиваем до конца верхнюю правую гайку, снимаем шайбу.
• Отводим крышку назад и, проворачивая по часовой стрелке, снимаем ее с корпуса коробки.

Снимаем заднюю крышку коробки

• Вынимаем внутреннюю обойму роликоподшипника  вторичного вала затем шестерню спидометра.
• Выворачиваем болты, крепящие крышку фиксаторов, достаем крышку с крепежом и прокладкой.

Снимаем крышку фиксатора

• Достаем пружинки фиксаторов.
  Переворачиваем КПП, вынимаем шарики фиксаторов.
• Снимаем шарик-фиксатор шестерни спидометра и маслоотражающую шайбу.

Достаем шарик, вынимаем маслоотражающую шайбу

• Выворачиваем болт, крепящий шестерни пятой передачи, включив предварительно две передачи.

Выкручиваем болт, крепящий блок шестерен

• Выкручиваем болт, крепящий вилку переключающую задний ход и 5-тую передачу.

Откручиваем вилку

• Потягиваем на себя шток переключения заднего хода и 5-той передачи, достаем его из картера, освободив от вилки выключения.
• Достаем шестерни заднего хода и 5-той передачи,  затем вилку их переключения.
• Затем с вторичного вала стаскиваем втулку шестерни 5-той передачи, шестерню, блокирующее кольцо, зубчатый венец, муфту синхронизатора 5-ой передачи, за ними ступицу крепления муфты синхронизатора.

Вытаскиваем муфту синхронизатора

• Достаем шестерни заднего хода, основную и промежуточную.

Стаскиваем основную шестеренку заднего хода с вала

• Выпрессовываем задний роликоподшипник  промежуточного вала, слегка постукивая по наружному кольцу.
• Затем снимаем втулку с вала, наружное кольцо роликоподшипника и внутреннее кольцо роликоподшипника.
• Выворачиваем болт, крепящий передний роликоподшипник промежуточного вала,    одновременно включаем две передачи (I -IV).
• Теперь снимаем передний подшипник.
• Достаточно  бывает подцепить отверткой стопорное кольцо, тогда роликоподшипник вылезет.
• Иногда он застревает, тогда закручиваем болт на несколько витков в вал, создаем упор отверткой, постукиваем слегка молотком по головке болта, чтобы  сорвать роликоподшипник с места. Иногда роликоподшипник разбирается, не пугайтесь, его легко можно собрать.

Стучим молотком, создав при этом упор отверткой

• Теперь, когда подшипники сняты, вынимаем вал из картера.

Достаем промежуточный вал

• Переворачиваем КПП, вынимаем блокирующий сухарь штока переключения III — IV передач (Фото Сухари-2).
• Выдвигаем шток переключения III — IV передач, чтобы вынуть (с помощью отвертки) промежуточный блокирующий сухарь.

Вынимаем промежуточный сухарь

• Снимаем шток переключения III — IV передач, достаем вилку переключения III — IV
  передач.

Вытаскиваем вилку

• Выворачиваем болт, крепящий вилку переключения I — II передач.

Откручиваем болт, крепящий вилку переключения

• Вынимаем из корпуса шток переключения I — II передач.
• Переворачиваем КПП и вынимаем блокирующий сухарь штока переключения I — II
  передач (Фото Сухари-1).
• Снимаем вилку переключения I — II передач.
• Затем первичный вал целиком и достаем игольчатый подшипник.

• Ослабляем при помощи  ударной отвертки затяжку винтов, крепящих стопорную пластину промежуточного шарикоподшипника вторичного вала, а так же  оси шестеренки заднего хода, затем  выворачиваем винты.

Ослабляем затяжку винтов ударной отверткой

• Разворачиваем стопорную пластину, чтобы вытащить ее из паза на оси, на которой сидит промежуточная шестеренка заднего хода.
• Снимаем ось, на которой крепится промежуточная шестеренка заднего хода.
• Разжимаем стопорное кольцо, фиксирующее промежуточный шарикоподшипник вторичного вала с помощью съемника для стопорных колец и снимаем его.
• Вынимаем шпонку из вторичного вала.
• Снимаем промежуточный подшипник, используя отвертку как рычаг.
• Подаем вал (вторичный) назад и достаем его вверх передним концом.
• Выпрессовываем задний подшипник того же вала из крышки КПП, слегка ударяя молоточком по наружной обойме подшипника.

Выпрессовываем задний подшипник из крышки

• Извлекаем сальник роликоподшипника вторичного вала из крышки КПП.
• Устанавливаем в тиски целиком блок шестеренок заднего хода и 5-той передачи, спрессовываем шарикоподшипник при помощи крупной отвертки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Спрессовываем подшипник отверткой

• Теперь, когда коробка разобрана, тщательным образом промываем в керосине либо дизельном топливе все детали, затем внимательно их осматриваем.
• Зубья шестеренок и муфт не содержат сколов, трещин, заусенец и задиров, выкрашивания поверхностей и видимого износа.
• Все поверхности валов, штоков и осей переключения — гладкие, без раковин, задиров, явного износа.
• На корпусе смотрите наличие трещин, забоин (их быть не должно), а в посадочных местах подшипников – следов проворачивания и износа.
• Недопустимо наличие  на шлицах валов коррозии, следов заедания и смятия.
• Малозначительные повреждения устраняем мелкой наждачной бумагой, затем полировкой, но в идеале замена всех поврежденных деталей новыми.
•  Подшипники качения, роликовые и шариковые, устанавливаются назад только в идеальном состоянии, на дорожках, шариках и роликах недопустимы маломальские дефекты, радиальный люфт допускается не выше  0,05миллиметров.
• Сепараторы не содержат разрывов, соприкосновений колец или оплавленных фрагментов (для пластмассовых).
• Для коробки с пробегом, превышающим 120 тысяч километров, производится ремонт с разборкой,
• Подшипники полностью заменяются на новые, в  независимости от состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен или переключающих муфт.
• Манжеты тоже ставятся  новые.
• Производя сборку, смазываем детали, в том числе гнезда подшипников, сами подшипники с помощью трансмиссионного масла, стыки корпуса и крышек мажутся тонким слоем автомобильного герметика, все детали переключающего механизма – ШРУС-4.
• Пружинка штока на вилке заднего хода обладает большей жесткостью, и более черная на вид.
• Рабочая поверхность всех манжет перед установкой, мажется смазкой Литол-24 тонким слоем.

После того, как все дефекты выявлены — детали заменяем на новые. Производим сборку в обратном порядке.
Для ваз 2106 ремонт коробки передач завершен. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео.