Кузовной ремонт в собственном гараже

Кузов автомобиля – это один из важнейших его элементов. Пренебрежение его ремонтом ведет к дальнейшему скалыванию лакокрасочного покрытия металла, образованию очагов ржавчины, которая разрушает не только внешние поверхности авто, но и крепежные детали его конструктивных узлов. В данной статье мы расскажем о том, что такое кузовной ремонт в гараже.

Содержание

1 Причины ремонта кузова
2 Где его делать?
3 Об инструментах, оборудовании и материалах
4 Подготовка поверхности авто под покраску
5 Простая заплатка на дырке в кузове
6 Простейший метод усадки вытянувшегося металла
7 Если вмятина не повредила окрасочный слой

Причины ремонта кузова

Необходимость в подобном вмешательстве возникает в результате:

Повреждений, полученных при ДТП
Неудачной парковки (заезда в гараж)
Неграмотной езды
Плохого качества дорог
Ударов мелких камней, щебня, града и пр.
Проявления производственных дефектов
Царапин и вмятин при неаккуратном пользовании авто
Коррозии

Существует два вида ремонта кузова: капитальный и локальный. Первый из них необходим при продолжительной эксплуатации авто, в результате этого образуются очаги ржавчины, нарушается геометрия и герметичность кузова. Часто такой ремонт необходим и при серьезных ДТП. Во всех других случаях, как правило, можно обойтись частичным восстановлением поверхности машины.

Где его делать?

Ремонт кузова является одним из самых длительных, сложных и, в отдельных случаях, дорогостоящих. Но автовладельцев, которые хотят производить его самостоятельно, становится все больше. Этому есть свое объяснение.

Во-первых, автомагазины заполнены всей необходимой продукцией – запчастями, инструментами, расходными материалами для всех видов ремонта. Были бы деньги. Во-вторых, многих из нас не устраивает качество услуг многочисленных станций автосервиса. Ремонт машины в них подчас неоправданно долог и крайне разорителен.

И, в-третьих, есть немало людей, которые просто любят производить любой ремонт своими руками, т.к. являются неплохими мастерами-любителями. Во всех этих случаях приходится производить восстановление кузова в своем собственном гараже. Да, эта разновидность авторемонта сложная. Приходится побыть и рихтовщиком, и сварщиком, и маляром. Вы должны иметь определенные умения, опыт, верный глаз и некий художественный вкус.

Помимо этого зачастую гаражи довольно малы и не отапливаются, что создает определенные проблемы зимой. Поэтому следует сказать, что производить самостоятельный кузовной ремонт в гараже лучше всего тогда, когда он достаточно просторен, утеплен и электрифицирован.

Об инструментах, оборудовании и материалах

Приобретение либо изготовление инструментов, оборудования и материалов для произведения ремонта кузова автомашины имеет первостепенное значение. Инструментарий должен быть предельно удобным и максимально универсальным, потому как ситуации во время восстановления кузова очень разнообразны.

Обязательно приобретите сварочное оборудование, способное делать тонкие и прочные швы. Оно понадобится при устранении широких трещин в металле, сваривания деталей и наложения заплаток.

Чтобы ремонт кузова был качественным, необходима и другая современная аппаратура: ультразвуковая дефектоскопия, а также лазерная проверка геометрии кузова. Использование гидроинструментов даст возможность восстанавливать поверхность авто, лишний раз не снимая отдельные элементы кузова.

Чтобы лакокрасочное покрытие машины было безупречным, нужно использовать специальные автоэмали и лаки. Они могут выдерживать любые атмосферные воздействия, а также влияние солей, щелочей и кислот, не теряют цвет при контакте с техническими маслами и бензином.

Антикоррозионная грунтовка должна обладать хорошей проникающей способностью, адгезией и быстро схватываться. Краска должна полностью соответствовать цвету кузова. Поэтому перед покраской необходимо тщательно подбирать ее оттенок. А теперь поговорим о наиболее часто встречающихся операциях при простом и среднем ремонтах кузова.

Подготовка поверхности авто под покраску

Сначала необходимо вымыть машину водой с добавлением моющих средств. Потом ее тщательно высушите. Далее авто надо внимательно осмотреть. Наверняка вы заметите на кузове множество посторонних вкраплений: смолы и гудрон с дорог, птичий помет, краску от разделительных полос. Обнаружите и сколы ЛКП, полученные от камней и щебня при движении.

Вооружившись Уайт-спиритом и хлопчатобумажной тряпочкой, тщательно, деталь за деталью, очистите кузов от всех вкраплений. Произведя эту операцию, вы предотвратите некоторые нежелательные последствия, например, вспучивание свежего грунта и краски.

После этого снимите с авто мешающие работе детали: фонари, ручки, пластик и пр. Далее нужно удалить все очаги коррозии. Для этой цели обычно используется механический способ, реже — химический. При первом способе применяются корщетки, абразивные диски-насадки на дрель, наждачные шкурки и пр.

Работу в данном случае нужно производить без использования воды. Чтобы защитить дыхательные пути от пыли, обязательно наденьте респиратор.

Итак, все «пауки», «жуки» и прочие очаги коррозии на кузове найдены. Возьмите дрель с виниловой насадкой-кругом. Он хорошо режет поверхностную ржавчину, не сгрызает металл и не перегревает его поверхность.

Однако застарелые, пластовые очаги коррозии такой инструмент не берет. Чтобы их срезать, воспользуйтесь ножами, которые применяют кузовщики. Далее займитесь труднодоступными участками. Дрелью туда вы не доберетесь, поэтому используйте подручные средства.

Если есть ржавчина около уплотнителей стекол, вставьте под резинку провод, используя плоскую отвертку. Далее, заклейте малярным скотчем уплотнитель и ближайшие поверхности кузова. Возьмите крупную шкурку №Р80 и удалите ржавчину.

Въевшуюся коррозию, с «апельсиновой» коркой, нужно периодически смачивать преобразователем ржавчины. Вследствие реакции, ржа превращается в накипь, удаляйте ее корщеткой либо крупной шкуркой. В некоторых случаях хорошо помогают удалить коррозию напильники с разной конфигурацией. Теперь о том, что делать, если вы обнаружили очаг сквозной коррозии.

Простая заплатка на дырке в кузове

Сначала полностью очистите участок от ржавчины описанным выше способом. Затем можете приступать к ликвидации дыры. Сразу надо сказать, что способ хорош только в легких случаях, когда отверстие не превышает 5 см в диаметре. Суть его – в припаивании заплаты.

Вырежьте из листа металла кусок чуть больше по размеру, чем дыра в кузове. Припаяйте его достаточно мощным паяльником. Как флюс используйте ортофосфорную кислоту (преобразователь ржавчины). Кромки заплаты и ее будущие границы на кузове перед пайкой облудите. Фиксируйте металл сплошным швом, без пустых участков. После этого убедитесь, что заплатка не выступает пузырем над поверхностью. Если это произошло, то возьмите легкий молоток и осторожными ударами утопите металл.

Образовавшееся углубление можно будет выровнять шпаклевкой. Но сначала поверхность необходимо подготовить. Определите участок, который надо матовать, он должен быть немного больше заплаты. Далее нанесите круговыми движениями адгезионные риски при помощи наждачной шкурки №120. Затем тщательно обработайте Уайт-спиритом все зашкуренные участки. Металл быстро ржавеет, вследствие этого его надо защитить грунтом. Вам нужны будут два вида грунтовки.

Первым нанесите кислотный (фосфатный) состав. Обычно он двухкомпонентный. Разводить его следует в пластиковой либо стеклянной емкости, с железом он вступает в реакцию, удаляя с поверхности молекулы воды. Можете также использовать уже готовую грунтовку в аэрозольных баллончиках. Наносится кислотный грунт в 1-2 тонких слоя. Он сохнет быстро и очень жидкий, вследствие этого может давать подтеки, что не страшно. При комнатной температуре, спустя 10-15 минут, можете начинать обработку поверхности акриловым составом. Наносится он в 2-3 слоя, каждый из них нужно сушить около 10 минут. Подобные составы также выпускаются и в аэрозольных баллонах.

После того как закончите грунтование, необходимо подождать 3 часа, чтобы все слои окончательно высохли. Далее можете приступать к шпаклевке.

Простейший метод усадки вытянувшегося металла

Если вы уже делали кузовной ремонт в гараже, то сталкивались с таким повреждением, как сильная вмятина на лицевой части деталей. Разберемся с данным дефектом подробнее. При его устранении возникает вопрос: куда деть излишки металла, который вытянулся при ударе.

Для специалистов тут нет ничего сложного. Проблемный участок нагревается в выбранных точках газовой смесью (ацетилен и кислород) и резко охлаждается. После этого металл натягивается и пузырь пропадает.

Эта работа совсем несложная. Но для ее осуществления надо обладать дорогим профессиональным оборудованием — баллонами с кислородом и ацетиленом, армированными шлангами, газовой горелкой. Если вы не хотите тратиться на все это, то проблему можно решить другим, гораздо более дешевым способом.

Приобретите компактную газовую горелку с маленьким «газпромовским» баллончиком. Цена такого оборудования, в зависимости от комплектации – 500-1500 рублей. Одноразовый баллон с газовой смесью стоит 50-100 рублей.

Желательно, чтобы аппарат имел регулировку подачи газа, а также пьезоподжигание. Чтобы нагреть и осадить кузовной металл, такого компактного агрегата вам вполне хватит.

Если вмятина не повредила окрасочный слой

Причин образования повреждений авто без появления дефектов ЛКП достаточно много: град, падение сосулек, легкий удар о соседнюю машину на тесной парковке, нечаянные удары ногами, а то и намеренные, посторонних лиц.

Все владельцы машин сталкиваются с такими повреждениями, но не все из них осведомлены, что их можно достаточно просто исправить, не прибегая к традиционному ремонту: рихтовке и последующему перекрашиванию детали.

Большую часть таких дефектов вы сможете быстро удалить с помощью техники Paintless Dent Repair (PDR) или «выправления вмятин без покраски».

Данная технология была разработана в ФРГ, на заводе концерна Mercedes-Benz, в далеком 1952 году. Сейчас она широко используется в странах Запада и наконец-то добралась и до России. Для устранения вмятин применяются рычаги и крюки, имеющие разную форму, длину и размеры. С их помощью осуществляется давящее воздействие на внутреннюю часть поврежденной детали, сквозь технологические отверстия автомобиля.

Когда невозможно подобраться до дефекта с обратной стороны металла, применяется вакуумный метод (особые присоски), либо клеевой способ и специальные приспособления — минилифтеры. С их помощью, приклеенные к металлу аппликаторы (пистоны, грибки), вытягивают его на место. В некоторых из случаев возникает необходимость в использовании особого обратного молотка.

Технология PDR имеет множество преимуществ при теоретическом полном отсутствии недостатков. Не возникает нужды отгонять свой автомобиль на станцию техобслуживания, да еще и на несколько дней. Все работы осуществляются очень быстро, процесс отнимает обычно от 30-40 минут и до 4 часов лишь в самых сложных случаях.

Как правило, кузовной ремонт по данной технологии обходится владельцу автомобиля в 2-3 раза дешевле, чем традиционное восстановление машины.

Помимо этого — транспортное средство сохраняет заводское лакокрасочное покрытие. Опытные автовладельцы знают — это означает, что их «железный друг» не попадет в категорию «перекрашенных», что значительно влияет на его стоимость при продаже.