Как поменять стойки стабилизатора

Стук в передней части автомобиля может свидетельствовать о неисправности подвески. Это говорит об изношенности либо одномоментной поломке ее отдельных элементов. Чаще всего можно требуется замена стойки стабилизатора с одной или обеих сторон. Одновременно повышается вероятность того, что втулки также изношены и нуждаются в обновлении.

Откладывать на потом выявленные дефекты не стоит, так как езда с такой проблемой приводит к дальнейшей разбалансировке остальных элементов. Ремонт или замену можно провести самостоятельно в гаражных условиях при наличии подручных инструментов.

Содержание

• 1 Проверка работоспособности
• 2 Проведение диагностических работ
• 3 Алгоритм замены стоек стабилизатора
• 4  Заключение

Проверка работоспособности

Во время езды по бездорожью или неровной дороге погашением поступательных вибраций занимаются стойки стабилизатора, соединенные непосредственно со стабилизатором. Фиксация в конструкции подвески этих стоек проводится при помощи конструкционных ушек. Большинство заводов-изготовителей автомобильных комплектующих закладывает ресурс такого элемента на уровне 100-120 тысяч км пробега, но по нашим дорогам он может не дотянуть и до 30-40 тысяч км.

Перед тем как поменять стойки стабилизатора, необходимо ознакомиться с их конструкцией и выполняемой функцией. Среди деталей подвески не существует главных или второстепенных элементов, так как они все взаимосвязаны. При поломке одного элемента целостность остальных сразу же будет под угрозой. А с ремонтом подвески затягивать нельзя, потому что это напрямую влияет на безопасность вождения.

Основой для стабилизации служит тяга, способная выдерживать нагрузки кручения, но за счет своих пружинных свойств, возвращается в заданное конструкторами положение. Ее еще называют торсионом. Крепление данного элемента может отличаться в зависимости от разных моделей. Иногда основой является амортизационная стойка, а иногда фиксация происходит на поворотном кулаке.

Конструкция тяг (торсионов) также варьируется от желания инженеров обеспечить устойчивость автомобиля. Встречаются цельные и спаренные тяги, состоящие из пары валов надежно соединенных вместе.

Отличие в конструкциях стоек также можно заметить. В машинах иностранного производства эти детали длиннее, чем в отечественных авто. Также наши стойки развернуты креплениями осей под 90 градусов.

Проведение диагностических работ

Длина стоек от наших автомобилей составляет примерно до 25 см. Концы их содержат по шарниру, обеспечивающим подвижное соединение. Таким образом стойка выполняет демпферную роль, беря на себя существенную долю момента кручения со стабилизатора.

Существуют явные признаки, после которых требуется проводить замену:

• регулярно появляющийся стук во время езды по дороге с плохим покрытием;
• появился явный крен при заезде в поворот;
• снижается курсовая устойчивость, водитель вынужден постоянно корректировать направление движения;
• транспортное средство раскачивается с большей амплитудой во время торможения или совершения другого маневра, но амортизационные стойки при этом исправны.

Часто такие признаки видны даже при просмотре записи с видеорегистратора. Для большей уверенности можно приподнять спорную сторону домкратом и проверить люфт на колесе, раскачивая вправо/влево.

Признаками начала повреждения может оказаться рассохшийся пыльник с протекающей из-под него смазкой. Иногда автовладельцы обходятся меньшими расходами, купив лишь ремкомплект, в который входит сам пыльник, новый палец и манжет. Работы в этом случае окажется меньше, а замена передних стоек стабилизатора может не понадобиться.

Алгоритм замены стоек стабилизатора

Для процедуры потребуется небольшой набор инструментов и запчастей:

• комплект стоек и втулок для замены;
• трещетку с храповиком;
• набор рожковых ключей и головок для трещетки;
• киянка или молоток 0,5 кг и проставка;
• растворитель ржавчины и чистая ветошь.

Эту операцию делят на две части: снятие изношенной детали и установка новой запчасти.

Перед тем как заменить стойки стабилизатора, ставим авто на ручной тормоз. Задние колеса фиксируем с помощью башмаков. Откручиваем крепеж колеса, поднимаем нужную сторону с помощью домкрата и, сняв колесо, открываем доступ к зоне ремонта. Проводим осмотр резьбовых креплений. Часто требуется обработать эти соединения антикоррозионными жидкостями, типа WD-40. Подождав несколько минут, резьба поддастся.

Раскручивать начинаем с нижней гайки, затем крутим верхний крепеж. Далее выбиваем молотком или киянкой болты из кронштейнов. Делается это аккуратно, чтобы не сбить резьбу. Если такое случиться, то витки можно поправить с помощью плашки. Достаем изношенную деталь. На освободившееся место ставим новую запчасть и фиксируем крепеж. Окончательный затяг гаек производится только тогда, когда автомобиль надежно стоит на земле. Усилие натяга желательно проконтролировать с помощью динамометрического ключа. При необходимости операцию проводим со второй стороны в такой же последовательности.

 Заключение

Замена передних стоек стабилизатора может проводиться самостоятельно даже в гаражных условиях. Небольшого набора инструментов, который находится у любого автовладельца, хватит для проведения работ. Проводить контроль развала/схождения после замены не требуется, так как эти элементы не влияют на данный параметр авто.