Ваз 2112: неисправность инжектора устраняем самостоятельно
1 Меры предотвращения неисправностей
2 Более частые проблемы
2.1 Когда мотор прокручивается стартером, однако не заводится
2.2 Когда мотор заводится плохо
2.3 Когда мотор дергается и появляются провалы
2.4 Появление детонации
2.5 Мотор ест масло
2.6 Холостой ход неустойчивый
2.7 Не соответствует уровень CO
2.8 Мотор продолжает работать после отключения зажигания
2.9 Загрязненность внутри патрубка дроссельного
Ваз 2112 неисправности инжектора, расположение датчиков, с проверки которых начинаем поиски неисправности
Ваз 2112 неисправности инжектора заставляют многих владельцев машин спешить на диагностику либо даже произвести чип тюнинг, хотя в подавляющем большинстве случаев начальную диагностику инжектора любой может выполнить самостоятельно. Чип – тюнинг оправдывает себя при сбоях программы, а при неисправностях машины он может оказаться, вредным, поэтому стоит обходить стороной горе — диагностов, которые сходу будут предлагать «затюнить» вашу неисправность. На самом деле неисправность важно вовремя выявить и устранить, наша инструкция вам поможет.
Меры предотвращения неисправностей
Возникновение любой неисправности, в том числе ваз 2112 ошибка инжектора высвечивается на приборной панели желтой лампочкой.
Лампа, сообщающая о любой неисправности в системе инжектора
Существуют меры предосторожности, чтобы избежать неисправностей (не создавать их самому), чтобы не горела лампа как на фото вверху:
Первым нежелательным фактором для инжекторной системы является «прикуривание», а так же любые другие действия, связанные со скачками электроэнергии в системе питания
Если есть необходимость дать «прикурить» кому-либо от своего аккумулятора(см. Ваз 2112: замена аккумулятора — это просто), тогда лучше снять клеммы со своего аккумулятора и только потом можно давать – это будет безопасно
А когда «прикуриваете» сами — тогда, наоборот, батарею отключать не нужно, а необходимо создать надежный контакт
У автомобиля, от батареи которого вам дают «прикурить» мотор следует заглушить
Второй фактор – не стоит отключать массу аккумулятора без крайней необходимости потому что, происходит стирание информации об адаптации электронного блока к мотору
Если по-другому нельзя, тогда отключайте массу не меньше чем на минуту
А после отключения вам необходимо будет дать мотору поработать в режиме ХХ до трех минут
И сразу после начала движения давить педаль газа до упора не стоит
Третий фактор — не рекомендуется использовать какие-либо зарядно-пусковые устройства (широко разрекламированные сегодня) для запуска мотора, при этом происходят значительные скачки напряжения при запуске – от них легко может сгореть ЭБУ
В-четвертых, нельзя отключать АКБ при работающем двигателе
А если ваш автомобиль оснащен нейтрализатором — тогда не стоит даже думать заводить мотор буксировкой машины, при этом не сгоревший бензин попадает в катализатор, где легко может загореться, это приведет к повреждению его
В-пятых, инжектор совершенно не переносит попадания воды
Если подобное происходит зимой, тогда легко испортить все форсунки
А кроме этого, когда вода замерзнет в фильтре либо топливном насосе, тогда форсунки и сами портятся, и вынесут всякую гадость вплоть до обломков в цилиндры
Кроме этого, форсунки из-за мелкодисперсного распыления и постоянной термической и механической обработки поверхностей мотора создают прекрасные условия для коррозии деталей, и прежде всего страдают стенки цилиндров и поверхности клапанов, клапаны в силу характера их работы получаются не защищенными от коррозии, поэтому ржавеют очень быстро
Шестой фактор — если в машине стоят нейтрализатор с «лямбда» — зондом, тогда заправку этилированным бензином забудьте навсегда
«Лямбда» — зонд не только выходит из строя быстрее обыкновенного, но он начнет выдавать неверные показания на ЭБУ еще до поломки
А если говорить о переизбытке кислорода, то он приводит к сильному обеднению смеси, соответственно становится возможным и выход из строя и механических частей мотор (от перегрева возникают прогары или заклинивание поршней и так далее)
Седьмой фактор — важность использования только чистого топлива и регулярно проверять свой фильтр «грубой очистки», который стоит перед бензонасосом, иначе насос может долго не протянуть
Более частые проблемы
Когда мотор прокручивается стартером, однако не заводится
Для безупречного запуска мотора необходимо чтобы:
В баке было достаточно топлива, и хорошо качал бензонасос(см. Бензонасос ваз 2112: когда нужна замена)
Зажигание работало как часы
Исправный датчик коленвала (ДПКВ)
ЭБУ тоже не должен барахлить, хотя поломка его весьма маловероятна даже у отечественных автомобилей
Чтобы устранить подобную неисправность своими руками, делаем следующее:
Проверяем датчик коленвала 5 (ДПКВ) – для начала визуально смотрим целостность провода и экрана
Его провод непременно должен быть экранированный
Затем измеряем, сопротивление датчика, которое должно быть несколько сотен Ом (в пределах 600-1000 все зависит от его типа)
Промежуток (расстояние) от датчика и до зубчатого диска для синхронизации, расположенного на коленвале не превышает 1-1,5миллиметра
А при проворачивании мотора стартером, на тестере должно светиться значение для параметра BITSTP=0
Когда это так, тогда здесь все в идеальном порядке
Проверяем работу электробензонасоса по звуку (когда нет звука – возможно, что-то с его проводкой, необходимо будет подать на него 12 Вольт и ехать дальше) и при его включении должно свободно ощущаться давление, создаваемое в резиновых патрубках (2,5-3бар)
Сразу после остановки насоса давление должно оставаться в системе на прежнем уровне, и не должно спадать быстро
Когда спадает — тогда ищем причину, если отсутствует запах бензина тогда, возможно, виноват клапан «обратки» (в регуляторе давления топлива) он все пропускает, поэтому на короткое время можно заглушить его
Наличие искры можно проверить только при условии хорошего соединения свечей к массе, иначе легко можно спалить блок управления
Стоит просто попробовать передернуть все разъемы, возможно где-то плохой контакт
Затем попробуем прокрутить мотор с выжатой педалью газа в пол, (в цилиндры при этом топливо не подается) что позволяет продуть воздухом все цилиндры
Теперь попробуйте запустить мотор с немного выжатой педалью газа
Когда это удается, тогда либо неисправность РХХ (РДВ), возможно один из датчиков (подозреваем температуры ОЖ)
Когда при отпускании газа ваз 2112 инжектор глохнет это, скорее всего, РХХ — ерунда, просто тросик газа отрегулируем так, чтобы наша дроссельная заслонка была немного приоткрыта (для ХХ около 1200об/мин) и можно ехать дальше
Однако это может означать и низкое давление в топливной системе
Смотрим на приборную панель, горит ли лампочка Check Engine? Если горит — хорошо – ЭБУ цел, и работает
Но, к сожалению, ЭБУ ВАЗ не имеет вывода кодов самодиагностики
Поэтому код ошибки не имея тестера, не узнаем
Когда есть тестер, смотрите код, далее смотрим в секцию руководства, где расписаны коды всех ошибок
Если кодов ошибок несколько — значит что-то здесь не так, сразу посмотрите, не отпало (отломилось) ли чего
Проверьте, нет ли дополнительного подсоса воздуха, работает ли ваш РДВ (РХХ)
Так как в подобных случаях возможны и ложные обвинения хорошо работающих датчиков
Пробником проверьте, работает ли блок управления форсунками
Если у вас имеется тестер, тогда проверяете сопротивление форсунок (сопротивление в пределах 12-20Ом все зависит от типа)
А пробник можно собрать самостоятельно из светодиода, сопротивления и конденсатора
Затем проверяйте напряжение входящих на клеммах всех катушек
Когда есть тестер, тогда можно прозвонить все катушки, и проверить их сопротивление (как правило, сопротивление в несколько (4-6) Кило Ом на вторичных обмотках)
Проверяем напряжение бортовой сети
Оно при запущенном моторе обычно не ниже 14Вольт, а при заглушенном около 12,5Вольт, а при прокручивании стартером около 8Вольт
Наконец, просто отключаем от ЭБУ все датчики, исключение составляет датчик синхронизации, и пробуем снова завестись
Проверьте приводной шкив распредвала и состояние ремня
Вспомните, а не установлен ли у Вас, противоугонный иммобилизатор?
Когда мотор заводится плохо
Если ваз 2112 инжектор троит, заводится плохо, тогда:
Сразу проверяем элемент воздушного фильтра
Затем попробуйте выжать при запуске педаль сцепления
После этого проверяем на разумность (адекватность) показания, исходящие от датчика температуры жидкости (TWAT), разница между показаниями не превышает 5-6градусов, значит порядок
Если у вас присутствует датчик температуры воздуха, тогда проверяем его показания на разумность (TAIR), при этом учитываем и температуру мотора, и температуру атмосферного воздуха
Проверяем ДПДЗ (датчик заслонки) на параметр THR, при свободной педали газа параметр обычно около 0%, а при педали в пол 95-100%
Следует сравнить показания ДМРВ (при 850об/м, затем при 2500 оборотах) с теми, что были в первые годы эксплуатации
Когда показания сильно отличаются – значит, что-то произошло, возможно, есть подсос воздуха мимо него
Когда мотор объемом 1,5литра прогрет, он должен потреблять 7-9килограммов воздуха в час на ХХ (на оборотах 850 в минуту)
Проверьте зажигание, начиная с состояния высоковольтной части, это свечи, затем броне провода, ищем сколы, трещины, нагар, и намокание
Затем проверяем приводной шкив распредвала и состояния ремня
Возможно, барахлит РХХ, попробуйте поработать газом
Вам стоит так же проверить правильность установленных фаз газораспределения и качество компрессии
Когда мотор дергается и появляются провалы
В этом случае вам необходимо посмотреть, что творится под капотом:
Проведем тест всех динамических характеристик двигателя
Когда без нагрузки мотор разгоняется с 2000 оборотов до 5500 оборотов всего за 0,5-0.75 секунды, тогда возможно вам показалось
Далее, возможно неисправны форсунки
Сначала стоит проверить форсунки на их идентичность
Устанавливаем обороты мотора 2500 в минуту
Затем, отключаем по одной форсунке, с помощью тестера измеряем, на сколько падают обороты после отключении каждого отдельного цилиндра, и соответственно надо проверить идентичность работы
Когда при отключении определенного цилиндра обороты изменяются на гораздо меньшее значение, тогда получается, что в нем и есть проблема
Проверьте состояние фильтров, возможно, они засорились
Кроме того, не грех будет проверить заодно угол опережения зажигания
Когда тестер вдруг будет показывать резкие колебания (скачки) оборотов мотора без какой-либо причины, тогда, скорее всего, возникают электрические помехи, вам стоит проверить экранирование проводов, идущих к датчику синхронизации коленвала и фазы
Кроме того, стоит проверить работу вентиляции топливного бака
Появление детонации
Если детонация слышна, либо видна по коду ошибки, тогда:
Проверьте систему охлаждения, возможен перегрев (наличие и уровень ОЖ в системе, целостность радиатора)
Проверяем исправность вентилятора охлаждения
Исправность датчика температуры ОЖ, затем датчика детонации
Состояние фильтра воздуха
Целостность ремней привода ГРМ и других
Исправность ДМРВ
Выкрутите свечи, проверьте наличие нагара, цвет нагара и калильное число
По выхлопу из глушителя определяем, не попадает ли масло в камеры сгорания
Мотор ест масло
Если вы заметили повышенный расход масла, тогда проверяем:
В первую очередь свечи
Затем залипание форсунок
Проверяем систему охлаждения, возможно недостаточный нагрев, переохлаждение
Состояние воздушного фильтра
Исправность датчика температуры ОЖ, датчика ДМРВ
Исправность датчика фаз, если имеется таковой
Стоит проверить так же развал — схождение
Холостой ход неустойчивый
При появлении неустойчивого ХХ поступаем так:
Прежде всего, проверяем подсос воздуха, который возникает в обход ДМРВ, затем сам ДМРВ, как уже описано выше
Попробуйте подкрутить состав смеси, с помощью потенциометра СО
Проверьте «лямбда» — зонд, если он установлен
Затем проверяем ДПДЗ чтобы он соответствовал своему нулевому значению
После чего переходим к проверке датчика температуры ОЖ
Затем проверяем форсунки на их герметичность, идентичность характеристик и катушки форсунок
Проверяем давление бензина, как уже описано выше
Затем зажигание идет следующим
Наконец, когда педалью газа удается улучшить ситуацию, на нормальном уровне оборотов тогда виновен РДВ либо датчик температуры
Стоит вспомнить, стоит ли тюнинговый распредвал в вашем двигателе?
Не соответствует уровень CO
Повышенный уровень CO в отработанных газах означает, что:
Стоит убедиться, что мотор имеет рабочую температуру (не холодный)
Затем проверяем ДМРВ
Потом клапан «обратки» и сам регулятор давления бензина
Герметичность форсунок
Проверяем систему зажигания (все модули зажигания, затем катушки, и свечи, состояние контактов, повреждения проводов и попадание влаги)
Кроме того, причина всех бед — датчик синхронизации (положения коленвала)
Исправность работы вентиляции картера, расход масла
Мотор продолжает работать после отключения зажигания
Явление «дизелинга», работы мотора после отключения зажигания весьма неприятное и абсолютно ненужное явление, поджог смеси происходит из-за раскаленных электродов свечей:
Как правило, следует выяснить калильное число свечей для вашего мотора, данные берем из руководства по эксплуатации, и полностью сменить весь комплект свечей
Стоит проверить герметичность форсунок, а так же регулятор давления бензина
Загрязненность внутри патрубка дроссельного
Загрязненность внутри дроссельного патрубка ваз 2112 инжектора, неисправность, которая тоже влияет на работу мотора, и которой следует уделить внимание, сейчас поймете почему:
Главным рабочим элементом, связанным с дроссельным патрубком становится дроссельная заслонка (сокращенно ДЗ)
Заслонка, открываясь, изменяет сечение патрубка
Таким образом, она обеспечивает поступление нужного объема воздуха, для полноценного сгорания бензина в моторе
Однако, даже будучи полностью закрытой, когда полностью отпущена, то есть, не нажата педаль газа, ДЗ все равно должна пропускать небольшое количество воздуха
Которое, необходимо для работы мотора при принудительном холостом ходе (сокращенно ПХХ) либо холостого хода (просто ХХ)
Поэтому при производстве ДЗ выполняется регулировка её закрытого положения и таким образом, между внутренними стенками патрубка и самой ДЗ остается небольшой зазор, который называется тепловым
А резьбу на винте, которым регулируется тепловой зазор, намазывают специальным герметиком, чтобы предотвратить самопроизвольное либо умышленное его вращение в дальнейшем
Кроме того, предназначен зазор для предотвращения закусывания ДЗ в положении «закрыто», об стенки патрубка
При закрытой заслонке воздух дополнительно поступает в обход её, через так называемый «байпасный» канал (это зазор, выполненный между стенками специального откалиброванного отверстия и концом штока регулятора оборотов холостого хода (сокращенно РХХ))
При работе вашего движка, положение штока постоянно изменяется, что обеспечивает регулировку ХХ
А объем воздуха, который проходит через патрубок при закрытой заслонке, жестко зафиксирован через прошивку контроллера, и поэтому когда происходит фактическое изменение потока воздуха, в сравнении с зафиксированной постоянной величиной, это приводит к невозможности отрегулировать ХХ
А на практике, обычно приводит к таким характерным перебоям при работе мотора:
Во-первых, мотор с большим трудом переходит на обороты ХХ после отпускания педали газа
Происходит подобное, например, когда вы тормозите либо движетесь накатом, включив нейтральную передачу
При этом обороты мотора вместо плавного перехода к оборотам ХХ неожиданно падают до 400-600оборотов, после этого мотор глохнет либо сильно трясется, и обороты медленно восстанавливаются
Во-вторых, сильно затрудняется горячий запуск мотора, если несвоевременно принять меры, тогда и холодный
Поэтому, при каждой попытке завести движок вам приходится довольно долго крутить его стартером
Уже пахнет бензином из выхлопного коллектора, а мотор все не заводится
Однако стоит слегка, примерно на 10процентов приоткрыть заслонку, надавив педаль газа, тут же происходит чудо, мотор запускается, правда «троит» несколько секунд
Причиной всех перечисленных выше неисправностей становится смесь из пропускаемых (не задерживаемых) воздушным фильтром мельчайших частиц пыли и масла, которые поступают через систему вентиляции картера:
В процессе эксплуатации машины смесь эта постепенно оседает (налипает) на внутреннюю поверхность патрубка, в местах, где получается наибольшее завихрение воздуха
Как правило, сразу за заслонкой и на шток регулятора
Со временем в результате, зарастает грязью необходимый тепловой зазор ДЗ и сужается сечение «байпасного» канала
От этого в итоге, получается следующий результат: внутреннее сечение в воздушных каналах уменьшается, и состав смеси автоматически обогащается
А если скопление грязи превышает некоторый критический уровень, разный для каждого движка, тогда система регулировки оборотов больше не справляется с оборотами ХХ из-за изменившегося от налипшей грязи проходного сечения патрубка (ей об этом совершенно ничего не известно), отсюда начинают возникать характерные перебои
Тут либо мчаться на СТО, цена услуг которого, не всегда адекватна работе (вам не рассказывают, что проделали на самом деле), либо чистить самостоятельно
А дроссельные патрубки, которые работают в системах, управляемых контроллерами GM, гораздо меньше подвергаются потере работоспособности из-за наличия грязи, так как газы в таких системах идущие от вентиляции картера подведены в за дроссельное пространство
Кроме того, следует сразу отметить, что в движках объемом 1,6литра из-за изменения каналов в системе вентиляции картера, стало поступать гораздо больше паров масла к ДЗ
Вот и все, предлагаем наше видео, для лучшего выявления и устранения ваших проблем.
